Smarthome kooptips voor de doe-het-zelver

Door Femme op woensdag 21 december 2016 09:14 - Reacties (47)
Categorie: Smarthome, Views: 15.355

Ik ben inmiddels zo'n vier jaar bezig met het automatiseren van ons huis. Veel dingen in huis werken op de automatische piloot of kunnen op afstand bestuurd worden. Voorbeelden zijn de binnen- en buitenverlichting, zone-onafhankelijke verwarming van een stuk of twaalf ruimtes, ventilatie, monitoring van het energieverbruik en besturing van de tuinberegening.

Tijd dus om de opgedane ervaringen eens om te zetten in een blog met kooptips voor de doe-het-zelvende smarthomefanaat. Bijna niets in dit artikel is plug and play, dus ben je van het gemakzuchtige type maak dan rechtsomkeert en vermaak je de rest van de avond met zoektermen zoals 'Philips Hue' en 'Google Nest'. Ligt je interesse louter bij draadloze domotica, dan heeft deze blogpost helaas ook niets voor je te bieden maar raad ik je wel aan om mijn artikel over doe-het-zelf domotica eens te checken, als je dat nog niet had gedaan.

Een wijze developer Tweakers bedacht eens dat 64K genoeg is voor elke blogpost. Nu ben ik als productowner bij machte om dat te veranderen, maar als korte termijn oplossing heb ik wat links ingekort met TinyUrl om onder de 65.536 tekens te blijven ;) .


Single board computers

Als doe-het-zelver heb je de meeste vrijheid als je domoticasoftware zoals Domoticz, IP-Symcon, OpenHab of Home Assistant gebruik als centraal brein van je smarthome. Om deze software te draaien heb je een servertje nodig. Tegenwoordig kun je daar goedkoop en super zuinig een single board computertje met een ARM-processor voor inzetten.

Odroid C2
We kennen allemaal de Raspberry Pi en zijn opvolgers, maar er zijn meer interessante en goedkope single board computers. De Odroid C2 van Hardkernel is zo'n alternatief en hij is gewoon beter dan de Raspberry Pi 3. De kloksnelheid is hoger (1,5GHz ipv 1,2GHz), hij heeft dubbel zoveel geheugen (2GB), gigabit ethernet (ipv 100Mbps) en biedt naast een sd-slot de mogelijkheid om eMMC-geheugenmodules met een capaciteit van 8 tot 64GB te gebruiken. Dat betekent snel en betrouwbaar managed flashgeheugen van hetzelfde type dat ook in je smartphone wordt gebruikt. Tevens kun je er 4K 60Hz video op afspelen, wat in het geval van gebruik als domoticaserver niet zo boeiend is.

Er zijn volop accessoires voor de Odroid C2 verkrijgbaar, zoals een hifi-shield met s/pdif en een battery backup unit waarmee je Odroid een power outage van een paar uur kan overleven. Ik heb twee C2's in huis draaien die de basis vormen voor respectievelijk het primaire domoticasysteem en het ontwikkelsysteem. Ze zijn super stabiel en hebben geen enkele moeite met de workload. De Odroid C2 is met een prijs van 40 dollar voor verzending en import wat duurder dan een Raspberry Pi 3, maar maakt dat prijsverschil meer dan goed met betere prestaties en features.

Odroid C2

Odroid XU4
Als er meer power gewenst is, wat ik me moeilijk kan voorstellen voor huisautomatisering, kun je kijken naar de Odroid XU4. Deze heeft een Samsung Exynos5422 big.Little-soc met vier Cortex A15-cores op 2GHz en vier Cortex A7 cores op 1,4GHz. Verder heeft hij 2GB ram, gigabit ethernet en de mogelijkheid om eMMC-modules te gebruiken. Het bordje kost 74 dollar en levert multi-threaded prestaties die 40 tot 50 procent beter zijn dan van de C2. Een nadeel ten opzichte van de C2 is dat de form factor afwijkt van een Raspberry Pi, waardoor je niet dezelfde behuizingen kunt gebruiken. Ook is de standaard actieve koeling van de XU4 niet wat jij en ik willen. Hardkernel levert als accessoire een uit de kluiten gewassen heatsink om je XU4 passief te koelen.

Odroid XU4


Netwerkswitches

Ik ben zelf voorstander van het gebruik van ethernet als backbone voor je smarthome. Door een lan te gebruiken voor de communicatie tussen je domoticaserver en interfaces of I/O-modules kun je de interfaces en I/O-modules makkelijk op afstand van de domoticaserver plaatsen met gebruikmaking van standaard netwerkapparatuur en -kabels. Uiteraard wil je dan zorgen voor een goede beveiliging.

Mikrotik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-2HnD-IN
De Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN geeft je 24 gigabit poorten, 802.11b/g/n en heeft de 100 miljoen miljard mogelijkheden van RouterOS, zodat je helemaal los kunt gaan om je smarthomenetwerk op vlan, fysieke poort, protocol of whatever te scheiden van je huis-tuin-en-keuken-netwerk. De netwerkleek zal zijn Mikrotik eerst weken vervloeken, de taak van het configureren van zo'n ding is ongeveer net zo uitdagend als een wandeltocht ondernemen om een ring in een berg mikken voor Frodo, maar als het lukt zul je in je verdere leven aangesproken worden met Uwe Royale L33theid door je tweakervriendjes met hun simpele TPLink-routers. De switch kost 224 euro. Als 24 poorten wat teveel van het goede zijn kun je ook opteren voor de 8-poorts CRS109-8G-1S-2HnD-IN van ¤ 138 of een 5-poorts RB260GSP van ¤ 59.

Mikrotik CRS125-24G-1S-2HnD-IN


I/O modules

Railduino
Nu de hardware voor het centrale brein van je smarthome is geregeld hebben we I/O nodig om apparaten aan te sturen en sensoren uit te lezen. Bedrade smarthomes hebben de naam duurder te zijn dan draadloos, maar het prijsverschil hoeft niet groot te zijn als je bereid bent een minder conventionele route te bewandelen. Er zijn goedkope I/O-modules verkrijgbaar die veel inputs en outputs beschikbaar maken via generieke protocollen zoals modbus. De Railduino van Sedtronic is hiervan een voorbeeld. De naam heeft hij te danken aan het feit dat er een Arduino verscholen zit in de behuizing die bedoeld is voor montage op een din-rail. Naast de Arduino behuist de module een I/O-shield met maar liefst 12 relais, 24 digitale inputs (24V), een 1-wire-interface, vier PWM-outputs en drie analoge 0-10V ingangen. Een heel veelzijdig apparaatje dus, en dat voor een prijs van maar 142 euro. Omgerekend betaal je slechts 12 euro per relais en 6 euro per digitale ingang.

Het makkelijkst werkt de versie met ethernetpoort, die 20 euro duurder is en bestuurder is via modbus/tcp. Voor de basisversie heb je een rs-485 seriële interface nodig. Dit kun je realiseren met een rs-485-shield voor je Raspberry P, een serial naar ethernet server van USR IOT of gewoon een usb-adapter.

Modbus is een master-slave-protocol waarbij de domoticaserver als master de status van de inputs van een modbusmodule moet opvragen om statuswijziging te achterhalen. Om een klik van een pulsdrukker te herkennen moet dit vaak gebeuren met een interval van niet meer dan 100ms. De Railduino heeft geen moeite met hoge polling frequenties zodat de 24 inputs ook bruikbaar zijn voor het aansluiten van pulsdrukkers. De waarden van de 24 digitale inputs wordt gemultiplexed over drie modbusadressen. Dit kan het nodig maken om een scriptje te schrijven om de Railduino te integreren in je smarthomesoftware van je voorkeur.

De 1-wire-interface biedt beperkte mogelijkheden, zo worden niet alle meetwaarden van de Maxim DS2438 doorgegeven en kunnen er maar vijf DS18B20- en DS2438-sensoren aangesloten worden. Hij functioneert in ieder geval prima in combinatie met DS18B20-temperatuursensoren.

Railduino v1.3

Vind je een Railduino nog te duur? Probeer dan een Pokeys57E.

Wago-plc
Wil je je I/O verder kunnen opschalen en heb je liever een beproefde oplossing dan zijn de plc's van Wago een mooie oplossing. Voor het programmeren van de plc heb je helaas betaalde software nodig die het goedkoopst gekocht kan worden door een Wago Ethernet Starter Kit of e!Cockpit Starter Kit aan te schaffen voor een prijs van respectievelijk 567 en 890 euro. Heb je de benodigde Wago I/O-PRO CAA software al wel dan kun je op eBay gebruikte plc's zoals de Wago 750-840, 750-841 en 750-881 vinden voor bedragen vanaf 175 euro.

De aanloopkosten zijn een stuk hoger dan bij een Railduino maar dan heb je wel de mogelijkheid om spotgoedkoop digitale I/O's van industriële kwaliteit toe te voegen en je kunt opschalen tot maar liefst 72 modules per controller. Voor prijzen vanaf zo'n 7 euro haal je gebruikte modules met vier-in en uitgangen van eBay. Trefwoorden om op te zoeken: Wago 750-504 (viervoudige digitale uitgang) en Wago 750-403 (viervoudige digitale ingang). Er zijn ook modules met acht en zelfs zestien inputs of outputs. Zoeken doe je op de Duitse eBay, onze oosterburen zijn immers koning van de industriële automatisering.

De makkelijkste manier om een plc te integreren in je domoticasysteem is om de ingangen uit te lezen en de uitgangen aan te sturen via modbus/tcp. Je kunt de logica ook zelf programmeren op de plc, daar is het immers een programmable logic controller voor, en eventueel combineren met domoticasoftware om functionaliteit toegankelijk te maken in een mobiele app. Meer informatie over plc's vindt je in het topic Domotica met plc's op het forum.

PLC verplaatst

Relais
Wago heeft I/O-modules die direct 230V kunnen schakelen. Het is goedkoper om externe relais te gebruiken. Je kunt dan ook makkelijk een defect relais vervangen. Een goede keuze is de Finder 4C.01.9.024.0050, die 16A kan schakelen. Op eBay vind je goede deals vanaf ¤ 6,50 per relais. Wil je led-voedingen schakelen die grote inschakelstromen generen dan is het Finder 77.01.0.8050 solid state relais een goede oplossing. De relais laat je bekrachtigen door de 24V uitgang van een digitale output.

Finder 4C.01.9.024.0050 relais


Sensoren

Sensoren zijn de zintuigen van je huis en de basis waarmee je acties in gang zet. Hier een paar tips over bruikbare oplossingen voor de doe-het-zelver.

Maxim DS18B20 temperatuursensor
Analoge inputs zijn vaak prijzig of spaarzaam aanwezig. De hierboven genoemde Railduino heeft drie 0-10V ingangen en een Loxone Miniserver heeft er vier, niet genoeg voor temperatuurmeting in alle vertrekken van een gezinswoning. Analoge modules voor Wago zijn prijzig en beginnen tweedehands bij prijzen van zo'n 30 euro per input of output. Gelukkig bestaat er zoiets als 1-wire waarmee je goedkoop een netwerk van analoge sensoren kunt opzetten om temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en luchtkwaliteit te meten.

De Maxim DS18B20 1-wire temperatuursensor wordt in veel producten toegepast en levert betrouwbare en nauwkeurige metingen. Dankzij de 12-bit resolutie in een temperatuurbereik van -55 tot 125℃ heeft de sensor een gevoeligheid van 0,05℃. Je kunt er nauwkeurig verwarmingsventielen mee sturen. 1-wire is ook nog eens vriendelijk wat betreft bekabeling: je legt het in ster- of lijntopologie en ook vertakkingen zijn mogelijk.

De DS18B20 is verkrijgbaar als kant-en-klaar product in een behuizing die je makkelijk op de muur of het plafond bevestigd of op een verwarmingsleiding bindt. Wat mooier is, maar ook meer tijd kost, is het plaatsen van kale DS18B20-sensoren achter wandschakelaars of pulsdrukkers. Wat betreft temperatuurmeting bevinden die zich op de ideale hoogte. De onderdelen kosten weinig, in bulk heb je je de sensoren al voor 60 dollarcent per stuk. De investering in tijd om alles aan elkaar te solderen is wel aanzienlijk.

1-wire sensor

Als interface kun je de hierboven genoemde Railduino gebruiken. Zelf gebruik ik de 1-Wire Ethernet Gateway van Symcon, maar die werkt alleen plug and play in combinatie met IP-Symcon. Esera maakt ook een 1-Wire Ethernet Controller. Je leest meer over 1-wire-bussystemen op de pagina over 1-wire in mijn artikel over doe-het-zelf smarthomes.

Esera 1-wire voc-meter
Maakt je woning gebruik van ventilatiesysteem B of C, dus toevoer of afzuiging met ventilatoren zonder warmteterugwinning, dan is er winst te halen door de verwarming vraaggestuurd te maken. Hiervoor wil je de luchtvochtigheid en luchtkwaliteit meten. Een goed alternatief voor een dure co2-meter is een sensor die vluchtige organische stoffen (voc) meet. ESera heeft een sensor die je makkelijk in je 1-wire netwerk opneemt en naast voc ook luchtvochtigheid en temperatuur meet. De voc-sensor slaat ook uit op onwelriekende dingen die in de badkamer vrijkomen en allerlei vluchtige rommel die in de lucht komt bij het koken, events die aanleiding kunnen zijn om de ventilatie een trapje hoger te zetten. De luchtkwaliteitssensor van Esera kost 130 euro. Er is ook een multisensor die lichtintensiteit in plaats van voc meet (naast temperatuur en luchtvochtigheid) en 50 euro kost.

Esera luchtkwaliteitssensor


Panasonic AMN31112J pir-sensor
De Panasonic AMN31112J is niet de goedkoopste pir-sensor, maar hij is wel super compact waardoor je hem makkelijk kunt inbouwen in het uiteinde van een pvc-buis. Het heeft dus geen opbouwruimte nodig. Afwerken kan eenvoudig met wat kit of door een afdekplaatje te fabriceren met een 3d-printer.

De sensor werkt op een spanning van 3 tot 6V en laat op de uitgang een spanning van Vdd - 0,5V door als er beweging wordt gedetecteerd. De unit heeft geen ingebouwde timer, dit dien je dus zelf af te handelen in je domoticasoftware (wat ook beter is omdat je dan meerdere sensoren in een ruimte één timer kunt laten oplopen). Ook de gevoeligheid is niet instelbaar. Dat kan nadelig zijn omdat deze sensor ook huisdieren detecteert.

Als voedingsspanning pak je het makkelijkste 5VDC, aangezien daar veel voedingen voor te krijgen zijn en je er toch al een nodig had voor je Raspberry Pi of Odroid C2. De uitgang kun je direct aansluiten op een Wago 750-414 module in combinatie met een supply module zoals de 750-612 om de field side power te verlagen naar 5VDC. Je gebruikt een 5V naar 24V optocoupler om de sensor aan te sluiten op de 24V inputs van bijvoorbeeld een Loxone Miniserver of Railduino. De Panasonic AMN31112J koopt je bij Conrad voor ¤ 12,71 per stuk.

Panasonic AMN31112J pir-sensor

B+B HYG RAD-MOD radarmodule
Een waterdichte aanwezigheidsdetectie die nooit faalt in het herkennen van de aanwezigheid van personen kan lastig zijn. Iemand die aandachtig een boek leest, zit misschien wel tientallen minuten stil op een stoel. Passieve infrarood sensoren zullen dan waarschijnlijk geen beweging opmerken. Kleine bewegingen kunnen nauwkeuriger herkend worden via radardetectie. Radar heeft ook andere voordelen zoals dat het door bepaalde materialen heen kan luisteren zodat er meer mogelijkheden zijn om de radardetectiemodule onzichtbaar weg te werken.

Radar is het gevoeligst bij bewegingen naar de sensor toe of van de sensor af. Dit in tegenstelling tot pir dat het gevoeligst is voor bewegingen dwars op de sensor (van links naar rechts). Beide vullen elkaar dan ook prima aan en er zijn sensoren die zowel pir als radar combineren.

De RAD-MOD-module van B+B is compact en heeft een instelbare gevoeligheid. De module heeft een voedingspanning van 12V nodig en beschikt over een open collector uitgang die een uitweg biedt naar aarde op het moment dat er beweging wordt gedecteerd. Voor het aansluiten op een 24V digitale input gebruik je bijvoorbeeld een 5V of 12V optocoupler die geschikt is om 24V te schakelen. De module koop je bij Reichelt voor ¤ 34,40.

Eén van mijn klusjesmannen (ik doe niet alles zelf vanwege tijd te kort en onbekwaamheid ;) ) heeft een radarsensor ingebouwd in de rozet van een plafondlamp en de centerspeaker. Hier zie je een filmpje van de radarsensor in werking:




Kabels

Copper clad aluminium utp- of stp-kabel
Dirt cheap netwerkkabels waarvan de aders bestaan uit met aluminium beklad koper zijn een beproefde methode om van een gigabitpoot een 10Mbps poort te maken. In een smarthome is er zowaar een nuttige toepassing te bedenken voor deze goedkope meukkabels. Ze zijn prima geschikt om 24V stroompjes te laten vloeien naar inputs van je I/O module of om relais te bekrachtigen. Je kunt er zelfs leds mee voeden als de stromen niet te hoog zijn. Qua kleurcodering is netwerkkabel er ook handig voor omdat je de oranje, groene en blauwe aders perfect kunt mappen op de rode, groene en blauwe stroomgeleiders van een rgb led-chip. Neem dan wel de 0,27mm² variant zodat je aders een beetje dikte hebben.

Ook 1-wire werkt prima over goedkope CCA-kabels. Ik heb inmiddels zo'n vijftien sensoren aangesloten in lijntopologie, waarbij de primaire en secundaire data-ader door dezelfde kabel lopen en in de verdeelkast op rijgklemmen doorgelust worden. Een kwalitatief hoogwaardige netwerkkabel is uiteraard wel wat toekomstbestendiger.

Svv-kabel
Moeten er hogere stromen door de aders of zijn er meer aders gewenst, dan is svv-kabel een mooie oplossing. De aders hebben een cross section van 0,50mm². Bovendien zijn de aders niet getwist en is de lengte van de aders effectief dus korter dan bij een netwerkkabel. De kabels zijn verkrijgbaar met twee tot 24 geleiders. Dankzij het grote aantal geleiders zijn ze geschikt om bijvoorbeeld pulsdrukkers aan te sluiten waarvan de buizen zijn aangelegd met het oog op een bussysteem. De kabels lenen zich ook goed voor de voeding van rgb-powerleds. Svv-kabel koop je in Nederland bij DMLights. Goedkoop is het niet: voor de variant met acht aders betaald je 75 cent per meter en dat loopt tot ¤ 2,30 per meter voor de variant met 24 geleiders.

SVV kabel


Lichttechniek

Chinese dmx ArtNet-interface
Dmx is een bekend protocol uit de theaterwereld om licht te sturen. Het leent zich goed voor dynamische lichteffecten zoals het faden van kleurenleds. Het protocol maakt van oorsprong gebruik van rs-485 als seriële communicatie-interface en dat is ook waar zo'n beetje alle dmx-fixtures op werken. Er is ook al een tijdje een implementatie van dmx over ethernet genaamd ArtNet, die ideaal is om dmx-interfaces te integreren in je domoticasysteem.

Professionele Artnet naar dmx-interfaces van bedrijven zoals Enttec zijn best prijzig en kosten bijna 250 euro voor een unit die maar één output heeft. Op eBay en Ali Express vind je exemplaren met één output vanaf 70 dollar en apparaten met vier outputs vanaf 185 dollar. Ik heb geen ervaring met deze interfaces maar heb in mijn huis naast een Enttec ODE wel een goedkope Chinese ArtNet-interface draaien (die ik niet meer kan terugvinden op eBay en Ali Express) en deze doet prima zijn werk.

Goedkope Chinese ArtNet dmx interface

Een interface met vijf outputs is handig om als je dmx-gestuurde led-drivers in groepen wilt kunnen in- en uitschakelen om ervoor te zorgen dat de drivers geen sluipverbruik hebben als er in een bepaalde ruimte geen licht nodig is. Met de onafhankelijke outputs voorkom je dat het uitschakelen van een driver gevolgen heeft voor de doorgifte van het dmx-signaal naar andere (wel ingeschakelde) drivers op dezelfde bus. Een alternatief voor het gebruik van een interface met meerdere inputs is een dmx-splitter, waarvoor Visual Productions een mooie maar dure oplossing maakt die geschikt is voor din-rail-montage.

Chinese ArtNet dmx interface met vier outputs

Wil je meer weten over dmx, bekijk dan de pagina over dmx in mijn domotica dhz-artikel en het topic over dmx op het forum.

DMX302 dimmer
Het dimmen van lampen kan een dure aangelegenheid zijn. Z-wave inbouwdimmers beginnen bij zo'n 40 euro per stuk. Loxone vraag voor zijn Dimmer Extension met vier kanalen maar liefst 449 euro. Gelukkig zijn er goedkopere alternatieven zoals de 'DMX302'-dimmer die je op Ali Express kunt vinden voor een prijs vanaf 35 dollar. Hij heeft drie kanalen met een stroomsterkte van 1A en doet het hier in huis prima in combinatie met 230V halogeen, 12V halogeen achter een elektronische trafo en dimbare led-lampen van Philips. Ik sta niet helemaal in voor de betrouwbaarheid; inmiddels heb ik een exemplaar defect zien gaan. Voor een prijs van 12 dollar per kanaal kun je echter wel een keer je verlies accepteren.

DMX302 dimmer

Rgb ledchips
Dankzij Philips Hue en Aziatische klonen hiervan is het een makkie geworden om je huis te voorzien van rgb-verlichting. Philips Hue is eenvoudig in de installatie maar een standaard E27-lamp is klungelig qua formaat, vooral voor de wat creatievere geest die op muren en in vloeren, plafonds en meubels mogelijkheden ziet om ledjes in te bouwen. Met een soldeerbout, heatsink, rgb-chips van eBay, een led-driver en wat kabel kun je vrij eenvoudig een mooie lamp in elkaar fixen.

In mijn huis heb ik deze manier onder andere vloerverlichting gemaakt en led-verlichting aangebracht op de hanenbalken in de nok van de boerderij. De rgb-chips kwamen van sure-display op eBay. Praktisch zijn de 10W chips die een stroomsterkte van 350mA afnemen. Deze kun je goed parallel aansluiten op de onderstaande led-drivers van EldoLed die stroomsterktes tot 1400mA kunnen leveren. De chip is lomp genoeg om de contacten ook soldeerbaar te maken voor personen met een minder verfijnde motoriek. De prijs valt erg mee: voor zeven dollar heb je er vijf stuks.

10W rgb led chip van Sure Display

Sure Display verkoopt ook allerhande led-heatsinks. Bij de reguliere elektronicaboeren zoals Conrad en Reichelt vindt je ook een uitgebreid assortiment heatsinks die je voor je zelfbouwlamp kunt gebruiken.

Wil je helemaal het baasjes zijn dan pak je een 18W Tyanshine 6-in-1 led-chip die rood, groen, blauw, wit, amber en ultraviolet licht kan geven. De combinatie rood en amber of ultraviolet geeft je warmere oranje en diepere paarse tinten die met een rgb-chip niet mogelijk zijn. Verwacht niet teveel van het xenonwitte kanaal, de CRI hiervan is waardeloos. Je hebt wel betere soldeerskills om draadjes aan dit kleinere chipje te solderen. De prijs van het chipje is 80 dollar voor 20 stuks. Er zijn ook rgbw- en rgba-varianten.

Tyanshine 18W rgbwa+uv led-chip

Led-strips
Led-strips haal je voor de beste prijzen direct uit China. Ik zou altijd 24V-strips in plaats van 12V nemen vanwege het lagere spanningsverlies. Neem een high CRI strip als je (warm)wit licht wil maken. Goedkope witte strips zijn alleen bruikbaar in de berging en de werkplaats.

EldoLed led-drivers
Voor de aansturing van de bovenstaande powerleds heb je een constant current driver nodig. EldoLed heeft een mooi aanbod van dmx-gestuurde constant current drivers. Dankzij een uitstekende interpolatie en de combinatie van pulsbreedtemodulatie en spanningsreductie leveren de drivers vloeiende fades en dimmen ze flikkervrij tot een zeer lage lichtintensiteit. Aansturing op 16-bit kleurdiepte per kleurkanaal is mogelijk maar is niet nodig om vloeiende fades te verkrijgen.

Ik heb zelf gekozen voor drivers uit de PowerDrive DC-serie, die een externe 24V voeding nodig hebben en vier kanalen met een stroomsterkte tot 1400mA (afhankelijk van het type driver) kunnen aansturen. De 24VDC-varianten zijn goedkoper dan de versies met een ingebouwde voeding. Het biedt me ook de mogelijkheid om een batterij drivers achter enkele grotere 240 tot 320W voedingen te plaatsen en het vermogen van de drivers te overdimensioneren ten opzichte van de voeding (omdat in de praktijk nooit alle kleurkanalen voluit licht geven). Ik heb twee voedingen voor de leefruimtes en een voeding voor de badkamer en slaapkamers waar het licht weinig wordt gebruikt.

Vermijd de EcoDrive DC-serie; deze drivers leveren een veel lagere stroomsterkte (de opgegeven stroomsterkte is het totaal van alle kanalen in plaats van de stroomsterkte per kanaal) en missen bovendien interpolatie en een logaritmische dimcurve. Zelfs met 16-bit resolutie per kleurkanaal geven deze drivers niet de vloeiende fades van de PowerDrive DC op 8-bit kleurdiepte.

De prijzen beginnen bij 103 euro voor de PowerDrive 45D en gaan tot 141 euro voor de PowerDrive 180D. RS Components is voor zover ik weet de goedkoopste leverancier. Om de bovengenoemde led-chips werkend te krijgen in combinatie met een EldoLed PowerDrive DC hoef je alleen maar de plus en min te verbinden van een kleurkanaal met bijbehorende terminals op de driver en heb je licht.

Voor led-strips neem je de LinearDrive 100D of 180D. Laatstgenoemde is verkrijgbaar bij RS Components voor 65 euro.

EldoLed led-drivers

Chinese led-driver
De EldoLed-drivers leveren een mooi resultaat maar zijn niet bepaald goedkoop. Op Amazon.de vind je de onderstaande driver die voor slechts 55 euro maar liefst 24 kanalen met een stroomsterkte van maximaal 3A op een constante spanning van 24V kan aansturen. Deze driver is geschikt voor 24V led-strips en andere led-verlichting die op 24V werkt. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar de reviews zijn goed.

Chinese 24-kanaals dmx-driver voor 24v led-verlichting

Absinthe Bloc
Een leuk armatuur om een zelfbouw rgb-lamp van te maken is de Absinthe Bloc. Hij heeft een minimalistische geometrische vorm maar is wel netjes afgewerkt en er zijn diverse accessoires voor verkrijgbaar. Zet er een heatsinkje in met aan beide zijden rgb-chips en eventueel warmwitte led-chips en je hebt een strakke lamp voor aan de muur. In maatje 100x100x100 mm kost hij ¤ 48,90 en in maat 120x120x120 mm is hij ¤ 65,23.

Absinthe Bloc


Voedingen

Om de hier genoemde single board computers, I/O-modules, interfaces, sensoren en led-drivers van prik te voorzien heb je een voeding nodig die wisselspanning omgezet naar gelijkstroom op de gewenste spanning. Neem hiervoor gewoon voedingen van Meanwell, die zijn goedkoop en betrouwbaar. De voedingen met een vermogen tot 100W kun je makkelijk kwijt op een rail. Hierbij een lijst met typenummers:

5VDC:
DR-15-5 12W ¤ 14,13
DR-30-5 15W ¤ 27,36
DR-60-5 32W ¤ 37,21

12VDC:
DR-15-12 15W ¤ 19,59
DR-30-12 24W ¤ 22,59
DR-60-12 60W ¤ 28,41
DR-100-12 100W ¤ 43,84

24VDC:
DR-15-24 15W ¤ 15,75
DR-15-30 30W ¤ 24,24
DR-60-24 60W ¤ 33,83
DR-100-24 100W ¤ 46,62

Meanwell DR-30-15 voeding

Als je graag wat zekerheid hebt in de stroomvoorziening van belangrijke componenten zoals je domoticaserver en I/O-modules kun je met behulp van een redundancy module en twee voedingen een redundante oplossing maken. De Phoenix Contact Step Diode kan flexibel ingezet worden voor een spanning van 5 tot 24 volt en een maximale stroomsterkte van 5A. Voor ¤ 35,46 heb je er een.

Phoenix Contact Step Diode redundantiemodule
De vermogens van de bovengenoemde din-rail voedingen zetten geen zoden aan de dijk als je veel led-verlichting wilt poweren. Goedkope 24V voedingen met hoge vermogens vallen terug op actieve koeling om de thermische huishouding op orde te houden. Dat moet je niet willen. De passief gekoelde HLG-serie van Meanwell heeft een degelijke behuizing uit aluminium en is verkrijgbaar met vermogens tot 600W. Hierbij de belangrijkste types:

HLG-150H-24 150W ¤ 52,50
HGL-240H-24B 240W ¤ 73,65
HLG-320H-24 320W ¤ 107,35
HLG-600H-24B 600W ¤ 194,55

Meanwell HLG-240-12 voeding


Aansluitklemmen

Om de kabels in je bedrade smarthome op elkaar aan te sluiten zijn aansluitklemmen nodig. In principe zorg je ervoor dat elke draad van buiten je verdeelkast op een rijgklem wordt aangesloten en van daaruit wordt aangesloten op de inputs en outputs van je I/O-modules of op de verdeling van je bus. Ook voor potentiaalverdeling binnen de verdeelkast heb je klemmen nodig.

Klemmen zijn handig en noodzakelijk voor een overzichtelijke en veilige installatie, maar vergen ook een investering die je op het eerste oog waarschijnlijk niet had voorzien en die je financieel aan de afgrond zullen brengen. Bij het shoppen van rijgklemmen gaat dezelfde vlieger op als shoppen bij Ikea: los kost alles geen drol maar aan het einde van je shopping spree moet je drie spaarrekeningen of een credit-card plunderen of je vakantiegeld vervroegd laten uitbetalen om voorbij de kassa te komen. Vind daar dus eerst vrede mee voordat je je verdiept in de 100.000 opties van Phoenix Contact, Wago en Weidmüller. Om je uren dolen door onoverzichtelijke catalogi te besparen heb ik hier een paar handige opties op een rij gezet. Het zijn geen koopjes, de kwaliteit is echter wel goed.

Wago 2003-6641 installatieklem
De 2003-6641 is geschikt voor toepassingen waarbij je zowel fase, nul als aarde wil aansluiten. De klem heeft aan één zijde fase en nul terminals. De fase aan deze zijde schakel je bijvoorbeeld met behulp van een relais. Aan de andere zijde bevinden zich terminals voor fase, nul en aarde, waarop je een te schakelen apparaat of wandcontactdoos aansluit. De aarde is verbonden met de rail. De rail moet dus geaard worden. De klem kost ¤ 2,64 per stuk. Als eindplaat of partitieplaat gebruik je de 2003-6692 en als jumper om verschillende klemmen op dezelfde etage met elkaar te verbinden bijvoorbeeld de 2002-402, 2002-404, 2002-408 of 2002-410. Het laatste nummer staat voor het aantal klemmen dat je ermee kunt overbruggen. Er zijn meer types verkrijgbaar.

Wago 2003-6641


Wago 2002-2201 2-etage doorgangsklem
De 2002-2201 is bruikbaar om aders tot 4 mm² aan te sluiten, bijvoorbeeld om fase en nul te verdelen. Hetzelfde type klem is verkrijgbaar als 2002-2203 met blauwe fase-markering van de hoogste etage en is leverbaar blauwe (2200-2209), grijze (2002-2208) of groen/gele 2002-2208) potentiaalverdeler voor fase, nul en aarde. In dat geval zijn alle terminals met elkaar verbonden. De 2002-2201 kost ¤ 1,21 per stuk. Als eindplaat/partitieplaat gebruik je de 2002-2291 en als jumper gebruik je de 2002-40x-modellen die hierboven reeds zijn genoemd.

Wago 2002-2201


Wago 2000-2201 2-etage doorgangsklem
De 2000-2201 is het kleinere broertje van de 2002-2201, geschikt voor massieve geleiders met een dikte tot 1,5 mm² en adereindhulzen met een dikte tot 0,5 mm². Ik gebruik ze voor het doorverbinden van pulsdrukkers en relais op de digitale inputs en outputs van mijn Wago. In de foto onder "Wago-plc" hierboven zie je de 2000-2201 klemmen in bedrijf. In het geval van het doorverbinden van 24V pulsdrukkers verbindt je terminals op één etage met elkaar door door middel van jumpers en verbindt je deze etage met de 24V voeding. De andere etage verbindt je individueel met de inputs op de I/O-module. De klemmen kosten ¤ 1,21 per stuk. Als eindplaat/partitieplaat gebruik je de 2000-2291 en als jumper bijvoorbeeld de 2000-202 of 2000-408 (het laatste nummer staat voor het aantal te overbruggen klemmen).

Wago 2000-2201


Wago 2002-3201 3-etage doorgangsklem
Ik gebruik deze klem met drie etages onder andere voor het aansluiten van de eerder besproken radar- en pir-sensoren en het aansluiten van 1-wire sensoren. In het laatste geval gebruik ik de eerste twee etages voor GND en +5V en de bovenste om de 'secundaire' data-ader, die terugkomt van een sensor, aan te sluiten op de 'primaire' data-ader die naar de volgende sensor gaat. Op deze manier wordt de sensoren op de bus in lijnvorm aangesloten terwijl ik maar één kabel vanuit de verdeelkast naar de sensor gebruik. De klemmen kosten ¤ 2,01 per stuk. Als eindplaat/partitieplaat gebruik je de Wago 2002-3291 en als jumper de eerder genoemde modellen uit de 2002-serie.

Wago 2002-3201


Weidmüller PRV 4 doorgangsklem en PPV4 potentiaalverdeler
De Weidmüller PRV 4 en PPV 4 zijn compacte klemmen voor massieve geleiders met een dikte tot 1,5 mm² en fijndradige geleiders met adereindhuls tot 0,5 mm². Per etage heeft de klem twee terminals aan beide zijden voor een totaal van 16 terminals in een vieretageklem. De PRV is een doorgangsklem en de PPV een potentiaalverdeler waarbij alle etages met elkaar zijn verbonden. Op dit klemmetje kun je in een ruimte van slechts 9,2 mm breed vijftien keer hetzelfde potentiaal verdelen. De PRV 4 kost ¤ 127,31 per 20 stuks en de PPV 4 ¤ 6,72 per stuk. Als eind- en scheidingsplaat gebruik je de PAP PRV/PPV 4 en als jumper de SRC-I QV S. De PRV is leverbaar in blauw en zwart en de PPV is leverbaar in blauw, oranje en grijs.

Weidmüller PPV 4


Weidmüller PRV 8 doorgangsklem en PPV 8 potentiaalverdeler
De PRV en PPV zijn ook verkrijgbaar in versies met acht etages. Als doorgangsklem is de PRV ideaal om utp-kabel of 8-aderige svv-kabel door te verbinden voor toepassingen waarbij elke ader een verschilende functie heeft, bijvoorbeeld bij de voeding van rgbw-powerleds of het aansluiten van utp-kabel waarin 1-wire en een pulsdrukker op dezelfde kabel worden aangesloten. In dat geval kun je etages maken voor 2x GND, +5V, +24V, 1-wire primaire data, 1-wire secundaire data en de uitgang van twee pulsdrukkers. De PRV 8 en PPV 8 forse klemmen zijn met een hoogte van 120mm. De PRV 8 kost ¤ 246,12 voor 20 stuks en de PPV 8 ¤ 263,09 voor 20 stuks. Als eindplaat gebruik je de PAP PRV/PPV8.

Wiedmüller PRV 8


Weidmüller PRV 16
Heb je niet genoeg aan acht etages, dan heeft Weidmüller ook nog de eindbazenklem PRV 16 van ¤ 27,07 per stuk met maar liefst zestien etages en 64 terminals op een klem van 22 cm hoog! Op de onderste foto zie je hoe je geld kunt verspillen door een klem met 64 terminals te kopen en er maar vier te gebruiken ;) .

Wiedmüller PRV 16



Optokoppelingen

Soms komt het voor dat je een sensor op een input wil aansluiten maar de uitgangsspanning van de sensor en de ingangsspanning van de input niet matchen. In dat geval is het handig om een optokoppelaar te gebruiken. Met behulp van een optocoupler kan middels een optische verbinding een signaal in de ene schakeling worden overgedragen op een andere schakeling. Een optokopelaar vraagt weinig stroom, schakelt supersnel en geruisloos en is niet onderhevig aan mechanische slijtage, waar je wel last van zou hebben als er een mechanisch koppelrelais gebruikt zou worden. Wago en consorten produceren optocouplerklemmen waarmee je een optokoppelaar makkelijk kunt onderbrengen in je installatie. Hier een paar voorbeelden.

Wago 859-796
De 859-796 is een optocoupler met een ingangsspanning van 24V. De uitgang kan 24V schakelen. Ik gebruik deze klem om de 24V ingangen op mijn plc te schakelen met behulp van de open collector uitgang van de B+B RAD-MOD radarsensoren. Vanwege de vrijloopdiode levert de open collector uitgang niet het gewenste resultaat indien deze is verbonden met de low side switching input van een Wago 750-408 digitale input module. De 859-796 kost ¤ 17,92. Als eindplaat gebruik je de 859-525.

Wago 859-796


Wago 859-793
De 859-793 heeft een ingangsspanning van 5V en is geschikt om een 24V digitale input te laten schakelen via het 5V uitgangssignaal van de Panasonic AMN31112J of een andere sensor die een uitgangsspannin van ongeveer 5V levert. De 859-793 kost ¤ 12,37. Ook bij deze klem gebruik je als eindplaat de 859-525.

Wago 859-793


Klemsan OPK-EKI
Als je bereid bent om Duitse degelijkheid en push-in terminals in te leveren voor een Oostblokuiterlijk en traditionele klemschroeven kun je bij Klemsan terecht voor goedkopere optokoppelaarklemmen uit de OPK-EKI-serie. Ze zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 5VDC, 24VDC, 24VAC, 110 VAC en 230 VAC en de prijzen beginnen bij ¤ 9,24 per stuk.

Klemsan OPK-EKI optocouplerklem


El cheapo optokoppelaar
Vind je dit allemaal te duur dan kun je ook van eBay een goedkoop printje met een optokoppelaar halen. De montage en bedrading wordt dan wat meer beunwerk dan bij een klem die je makkelijk op een rail zet. Voor $ 5,29 heb je een viervoudige optokoppelaar met een ingangsspanning van 5V die 24V kan schakelen. Er zijn ook varianten met een ingangsspanning van 3,3V en 12V.

El cheapo optokoppelaar



Kabelgoten

De bekabeling van je smarthome is een uitdaging waarin je volop gelegenheid hebt om de autistische kant van je persoonlijkheid te ontwikkelen en kunstwerkjes van zuivere orde en regelmaat op te leveren. In bussystemen zoals knx, waarbij er niet al teveel kabel bijeenkomt in de verdeelkast, kun je overwegen om een behuizing met een verhoogde rail te gebruiken zodat de bedrading achter de rail langs gelegd kan worden. In een systeem met centrale I/O kunnen er veel kabels in de verdeelkast bijeenkomen en is het handiger om kabelkanalen te gebruiken zoals hieronder.

Kabelgootporn

Nog meer cableporn ter inspiratie:

Cableporn

Hager heeft een mooie oplossing om bedrading op te bergen in de vorm van de Tehalit BA6-serie. De kabelgoten zijn verkrijgbaar in afmetingen van 15x18 mm tot 129x85mm bij een lengte van twee meter. Een kabelgoot koop je beter niet te klein. Voor een grote verdeelkast zou ik voor de buitenste kabelgoten, waar de meeste draden doorheen zullen lopen, minimaal de 88 mm brede variant nemen en liever die van 108 of 129 mm. Hierbij wat typenummers en hun prijzen:

Hager BA6 60060 2000 x 67 x 64 mm ¤ 19,99
Hager BA6 60080 2000 x 88 x 64 mm ¤ 27,99
Hager BA6 60100 2000 x 108 x 65 mm ¤ 24,99

Hager BA6 kabelgoot


Busbar

Als communicatiekabels voor bijvoorbeeld je 1-wire-netwerk gelegd worden in een omgeving waarin er veel storing is te verwachten is het zinvol om kabels met afscherming te gebruiken. Om de afscherming te aarden kun je gebruikmaken van een busbar en schermklemmen. De busbar wordt bevestigd op een steun die verbonden is met de rail. De rail dient geaard te zijn. De kabel strip je af waarbij je een deel van de afscherming bloot legt zodat deze contact kan maken met de klem.

Phoenix Contact SK 5 klemEen busbar van 1 meter van Phoenix Contact kost ¤ 7,07. Als ondersteuningsbok kun je de AB-SK 65 van ¤ 23,03 per tien stuks of de AB-SK Top van ¤ 3,57 per stuk. Als klem gebruik je een SK 5 van ¤ 2,62 per stuk voor kabels van 2 tot 5 mm diameter of een SK 8 van ¤ 2,75 per stuk voor kabels van 3 tot 8 mm.

Phoenix Contact AB-SK 65



Behuizingen en montagekasten

Tenslotte is er nog een montagekast nodig om je apparatuur in onder te brengen. Als je niet oplet zal een installateur je 500 euro in rekening brengen voor een leuke verdeelkast. Gelukkig zijn er ook betaalbare opties zoals de MAS- en MAD-series van Eldon. Voor ¤ 106,58 heb je een kastje van 60x60x21 cm en voor ¤ 236,33 heb je een forse kast van 120x120x30 cm. Zie voor meer informatie de stalen wandmontagekasten op de website van Eldon.

Eldon MAD wandmontagekast

Abs klemmenkast
Ik gebruik in mijn huis een Wago-plc met 24V digitale outputs die relais bekrachtigen om led-voedingen en vloerverwarmingsventielen te schakelen. De relais die de vloerverwarmingsventielen schakelen bevinden zich bij de vloerverwarmingsverdelers en zijn gemonteerd in kleine klemmenkasten. Ook voor subvoordelers op bijvoorbeeld de verdieping of in de schuur kan een klemmenkastje groot genoeg zijn om een I/O-module en wat doorgangsklemmen in onder te brengen.

Voor mijn relais gebruik ik kleine Fibox TA241911 wandbehuizingen van 240 x 191 x 107 mm, die ¤ 16,24 per stuk kosten. Hierbij heb je nog een draagrail nodig van ¤ 3,52. Als je meer ruimte nodig hebt zijn de OABP-klemmenkasten van Eldon goede opties. Een groot exemplaar van 300x600x132 mm kost ¤ 72,15 en een kleintje van 200x300x132 mm ¤ 34,55. Op de website van Eldon vind je accessoires zoals bijpassende rails en transparante deuren. Alle genoemde kasten zijn gemaakt van abs en dus makkelijk te bewerken als er bijvoorbeeld een kabeldoorvoer gemaakt moet worden.

Eldon OABP klemmenkast

Phoenix Contact din-rail-behuizing voor Raspberry Pi
Natuurlijk wil je je Odroid C2 of Raspberry Pi op een nette manier monteren in je verdeelkast. Ik heb de behuizing van Italtronic geprobeerd maar vond deze nogal klunzig en ik kreeg de Odroid C2 er niet goed in opgeborgen. De behuizing van Phoenix Contact vind ik van betere kwaliteit. De oplossing van Phoenix Contact heeft ook de optie om de gpio-pins van je single board computer via externe ptsm-connectoren toegankelijk te maken. Ook biedt de behuizing ruimte voor accessoires zoals de Odroid battery backup unit. Nadeel is dat hij meer ruimte op de rail inneemt dan de behuizing van Italtronic. De behuizing van Phoenix Contact vind je onder andere bij RS Online en kost ¤ 17,50 exclusief btw.

Phoenix Contact behuizing voor Raspberry Pi

Volgende: Vertexen in the house 03-'09 Vertexen in the house

Reacties



Door Tweakers user himlims_, woensdag 21 december 2016 10:36

uitgebreide post

voor de budget domotica blijft arduino (orangepc) toch wel een hele toegankelijke oplossing.
voor 200-300euro kun je praktisch -alles- schakelen en automatiseren

maar goed - voor ieder (gewenst) budget is wel iets te vinden - kunt zo duur of goedkoop maken als je zelf wenst.

Door Tweakers user Eppo ©, woensdag 21 december 2016 11:52

Prachtig om te lezen en zou het graag ook zelf willen toepassen, maar ben bang dat ik halverwege blijf steken vanwege tijd/kennisgebrek en dat ik dan niks heb (zeker gezien de verbouwing al aan het uitlopen is). Denk dat het verstandiger is voor mij om simpeler te beginnen en de laat laag te laten liggen.

Iemand dan misschien tips hoe ik simpel kan beginnen, maar wel de mogelijkheid heb om uit te breiden? Om een kleine schets te maken, ik heb in de woning een centraal punt waar alles uitkomt (de meterkast). Alle schakelaars, lampen en stopcontacten komen daarop uit (het is dus niet meterkast -> schakelaar -> lamp, maar meterkast -> schakelaar -> meterkast -> lamp), dus mij lijkt dat bedraad mogelijk is (draadloos ook, maar lijk mij niet echt nodig). Het lastige is dat als ik bedraad ga werken ik gelijk tegen een hoge investering aankijk en een steile leercurve (volgens mij).

Het liefst zou ik nu pulsschakelaars installeren en dimmers/schakelaars in de meterkast plaatsen zodat het al kan gaan werken en dat ik dan op mijn gemakje kan uitproberen hoe ik dit smart kan krijgen. Is dat mogelijk met de bedrade variant? Of is het dan verstandiger om gewoon voor bijvoorbeeld een Fibaro Dimmer 2 te gaan en het draadloze maar lief te nemen?

Door Tweakers user onok, woensdag 21 december 2016 11:56

Wow, leuk dat je weer een blogje doet over domotica, Femme :) Dat is lang geleden :P
Deze gaat idd bij de bookmarks.

Door Tweakers user @r!k, woensdag 21 december 2016 12:55

TLDR :P

Man wat een post en wat een bak aan informatie. Ik ben echt net twee weken geleden eens voorzichtig begonnen met me erin te verdiepen, ik zag de kop en dacht, ha mooi, maar man dit is wel hardcore domotica zo.

Ben stiekem wel benieuwd naar foto's van je eigen installatie.

Door Tweakers user Femme, woensdag 21 december 2016 16:23

Eppo © schreef op woensdag 21 december 2016 @ 11:52:

Iemand dan misschien tips hoe ik simpel kan beginnen, maar wel de mogelijkheid heb om uit te breiden? Om een kleine schets te maken, ik heb in de woning een centraal punt waar alles uitkomt (de meterkast). Alle schakelaars, lampen en stopcontacten komen daarop uit (het is dus niet meterkast -> schakelaar -> lamp, maar meterkast -> schakelaar -> meterkast -> lamp), dus mij lijkt dat bedraad mogelijk is (draadloos ook, maar lijk mij niet echt nodig). Het lastige is dat als ik bedraad ga werken ik gelijk tegen een hoge investering aankijk en een steile leercurve (volgens mij).
Als de installatie inderdaad zo is aangelegd dat er buizen direct van de schakelaars of lampen naar de meterkast zijn aangelegd (ipv van schakelaar naar een centraaldoos waar een lichtpunt aan hangt) dan is het inderdaad eenvoudig mogelijk om de lampen te schakelen vanuit de meterkast. Wat je wel nodig hebt is voldoende ruimte in de meterkast om I/O-modules of schakelactoren, rijgklemmen en kabelgoten te plaatsen. Als het puur om schakelen van verlichting gaat zal dit wat betreft ruimtegebruik nog wel meevallen.

Ik heb in deze blog een aantal oplossingen laten zien die relatief betaalbaar zijn maar wat meer investering in tijd vergen. Voor jou zou het makkelijker zijn om een Loxone Miniserver met eventuele extensies te installeren in de meterkast.

Door een bussysteem zoals Loxone Tree of knx te gebruiken kun je ook wat ruimte besparen in de meterkast. Knx heeft ook andere voordelen zoals autonomie, maar laat zich niet zo makkelijk programmeren door een leek en de programmeersoftware is duur.
Het liefst zou ik nu pulsschakelaars installeren en dimmers/schakelaars in de meterkast plaatsen zodat het al kan gaan werken en dat ik dan op mijn gemakje kan uitproberen hoe ik dit smart kan krijgen. Is dat mogelijk met de bedrade variant? Of is het dan verstandiger om gewoon voor bijvoorbeeld een Fibaro Dimmer 2 te gaan en het draadloze maar lief te nemen?
Draadloos kan ook prima werken. Bedraad is in principe betrouwbaarder, vaak ook duurder tenzij je zelf iets in elkaar knutselt zoals met de combo Railduino + domoticaserver. Ik vind zelf het werken aan bedrade inbouwmodules niet handig: het is vaak klungelen in de beperkte ruimte van een inbouwdoos met stugge massieve VOB-draden waar ook nog eens 230V op staat als je niet oplet. In een bedraad systeem met centrale verdeelkast zijn de I/O-modules makkelijker toegankelijke, heb je meer overzicht en vaak werk je aan onschuldige zwakstroom.

Door Tweakers user Femme, woensdag 21 december 2016 19:23

himlims_ schreef op woensdag 21 december 2016 @ 10:36:
uitgebreide post

voor de budget domotica blijft arduino (orangepc) toch wel een hele toegankelijke oplossing.
voor 200-300euro kun je praktisch -alles- schakelen en automatiseren

maar goed - voor ieder (gewenst) budget is wel iets te vinden - kunt zo duur of goedkoop maken als je zelf wenst.
Met een Arduino kun je een leuk begin maken maar ik zie het nog niet zo snel opschalen naar een volledig geautomatiseerd huis. As je meters wil maken dan moet je niet alles zelf willen bouwen. Kabels trekken, sensoren aansluiten en een verdeelkast inrichten kost al bergen werk.

Op een Linux-systeem (bijvoorbeeld low-cost ARM single board computer) kun je domoticasoftware installeren waarmee je meteen alle belangrijke protocollen kunt aansturen en kunt beschikken of een mobiele app om je huis vanaf een tablet of smartphone te bedienen. Dat scheelt veel tijd. Met bijvoorbeeld een Railduino (ook gebaseerd op Arduino) kun je geld besparen maar ben je niet veel extra tijd kwijt ten opzichte van een afbakoplossing zoals een Loxone Miniserver.

Door Tweakers user Kecin, woensdag 21 december 2016 23:37

Jezus Femme, je weet dat ze om deze reden categorieën aan Tweakblogs hebben toegevoegd hé. Wát een content. Wel interessant trouwens, de oplossingen die jij zelf hebt kosten weliswaar bakken met geld maar zijn erg mooi. Ik heb gelachen om sommige alinea's, maar blijf toch denk ik aan de veilige consumentenkant. Een Nest, een Hue, hier en daar een Fibaro product. Misschien ooit, in de verre toekomst, het zover laten komen :+.

Je huis doet me haast denken aan een hoge school, of ziekenhuis qua besturing :') :D.


Door Tweakers user freelh, donderdag 22 december 2016 11:55

+1 :9~
Zelf ben ik momenteel bezig met een nieuwproject en zitten we in de aanbestedingsfase (BE, niet NL).
Daar hoort natuurlijk het opstellen van lastenboeken en specificaties bij.
Jouw artikel zal zeker zijn stempel drukken op het eindresultaat inzake de gebruikte hardware! Zo overweeg ik momenteel een Loxone controller, maar met 3rd party sensoren/relais.
Een lay-out heb ik al stevig in mijn hoofd zitten, enkel de WAF en een geschikte aannemer (ik denk aan 80% zelfbouw inzake elektriciteitswerken) vinden behoren nog tot de uitdagingen ;) .

Door Tweakers user Femme, donderdag 22 december 2016 12:20

freelh schreef op donderdag 22 december 2016 @ 11:55:
+1 :9~
Zelf ben ik momenteel bezig met een nieuwproject en zitten we in de aanbestedingsfase (BE, niet NL).
Daar hoort natuurlijk het opstellen van lastenboeken en specificaties bij.
Jouw artikel zal zeker zijn stempel drukken op het eindresultaat inzake de gebruikte hardware! Zo overweeg ik momenteel een Loxone controller, maar met 3rd party sensoren/relais.
Een lay-out heb ik al stevig in mijn hoofd zitten, enkel de WAF en een geschikte aannemer (ik denk aan 80% zelfbouw inzake elektriciteitswerken) vinden behoren nog tot de uitdagingen ;) .
Loxone heeft recentelijk een software update uitgebracht waarin de minimale modbus polling interval naar 5 seconde is verhoogt (van 0,1 seconde). Volgens hun om cpu-gebruik door onkundige configuratie te voorkomen (er waren installateurs die de lage interval gebruikten om bijvoorbeeld warmtepompen te pollen, wat niet echt zinvol is omdat de meetwaardes en statussen van een warmtepomp niet zo vaak veranderen). Door die minimale interval van 5 seconden is een Railduino met de standaard modbus/tcp of modbus/rtu firmware niet meer te gebruiken om snel de waarde te pollen van de inputs waar een pulsdrukker of bewegingssensor aan hangt.

Het probleem is op te lossen met deze alternatieve udp-firmware: https://github.com/dusanmsk/railduino-udp .

Voor het besturen van de relais in de Railduino is de polling interval geen probleem. Zelfs als je 'm alleen voor de relais gebruikt is de kostenbesparing aanzienlijk: een Loxone Relay Extension met 14 relais (wel 16A) kost ¤ 474, een Railduino met 12 relais (5A) is ¤161,46. 5 ampère zal meestal wel genoeg zijn en anders kun je er altijd nog een koppelrelais tussen zetten om grotere stromen te kunnen schakelen.

Door Tweakers user Michiel Arndts, donderdag 22 december 2016 15:14

Welke verwarmingsventielen gebruik jij en hoe stuur jij deze aan? Ik kwam hier toevallig van de week achter dat dit bestond. Aangezien onze woning nu toch verbouwd word kan ik dit wellicht meteen meenemen.

Door Tweakers user Femme, donderdag 22 december 2016 16:10

Michiel Arndts schreef op donderdag 22 december 2016 @ 15:14:
Welke verwarmingsventielen gebruik jij en hoe stuur jij deze aan? Ik kwam hier toevallig van de week achter dat dit bestond. Aangezien onze woning nu toch verbouwd word kan ik dit wellicht meteen meenemen.
Ik gebruik Salus thermoelektrische ventielen die ik bij Heizman24.de heb gekocht:
https://www.heizman24.de/regeltechnik/stellantriebe/

Ze hebben daar stelventielen vanaf ¤ 6,80 per stuk. Ik regel met behulp van 1-wire ds18b20 sensoren waarmee je op de 0,05℃ nauwkeurig kunt meten. De regeling is nauwkeurig zonder grote over- of undershoots. Ik heb wel constante lage temperatuurverwarming met een warmtepomp, dat laat zich makkelijker regelen dan cv en radiatoren met hoge aanvoertemperaturen.

Door Tweakers user Pwuts, donderdag 22 december 2016 20:40

Gaat het over dit huis? https://www.airbnb.nl/rooms/7442359
Misschien toch maar eens kijken of ik een paar nachten kan boeken ;)


Door Tweakers user himlims_, vrijdag 23 december 2016 09:22

tiny-url? waarom niet twk.rs (?) of is die dood?

Door Tweakers user _ferry_, vrijdag 23 december 2016 14:18

Mooie info hoor! Jammer dat ik geen huis heb om het allemaal in te stoppen :P

Door Tweakers user Femme, vrijdag 23 december 2016 15:08

himlims_ schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 09:22:
tiny-url? waarom niet twk.rs (?) of is die dood?
twk.rs bestaat inderdaad niet meer, ook was dat alleen maar geschikt om url's binnen Tweakers zelf te verkorten :) .

Door Tweakers user S0epkip, zondag 25 december 2016 11:33

Gave post! Ik denk dat de mensen die hier echt serieus mee aan de slag willen ook eens de "panel builders" catalogi van de a-merken moeten lezen ter inspiratie (ABB, Eaton, Hager, etc).

Wat betreft "Als je bereid bent om Duitse degelijkheid en push-in terminals in te leveren voor een Oostblokuiterlijk en traditionele klemschroeven" zou ik willen toevoegen dat schroefterminals in de industrie juist de voorkeur genieten boven veerterminals, simpelweg omdat een schroefterminal nooit losschiet.

Overigens zou ik zelf nooit Chinese spullen ophangen aan de 230V kant, laagspanning durf ik nog wel aan - ledje enzo - maar zelfs een 230VAC naar 12VDC voeding vind ik toch wel spannend. En ja, ik begrijp dat een ABB voeding ook made in China is :+

Fijne feestdagen!

Door Tweakers user ybos, maandag 26 december 2016 19:47

Superinteressante blog! Zeker ook nuttig voor de zelfbouwers die de techniek wel onder de knie hebben maar nog niet bekend zijn met de verschillende leveranciers :)

Door Tweakers user ybos, maandag 26 december 2016 19:52

Zie zo snel niet hoe ik mijn reactie kan wijzigen dus:

Even de link op AirBnB bekeken, wat een su-per-vet resultaat! Echt heel netjes!

Door Tweakers user Femme, dinsdag 27 december 2016 09:13

S0epkip schreef op zondag 25 december 2016 @ 11:33:
Gave post! Ik denk dat de mensen die hier echt serieus mee aan de slag willen ook eens de "panel builders" catalogi van de a-merken moeten lezen ter inspiratie (ABB, Eaton, Hager, etc).

Wat betreft "Als je bereid bent om Duitse degelijkheid en push-in terminals in te leveren voor een Oostblokuiterlijk en traditionele klemschroeven" zou ik willen toevoegen dat schroefterminals in de industrie juist de voorkeur genieten boven veerterminals, simpelweg omdat een schroefterminal nooit losschiet.
Dat verbaast me dan. Volgens mij maakt Wago (toch één van de grotere speler op het gebied van aansluittechniek) alleen maar met cage clamp aansluitingen. Een klemveer bespaart tijd en maakt de aansluitpunten makkelijker toegankelijk omdat er geen klemschroef haaks op de terminal hoeft te staan.
Overigens zou ik zelf nooit Chinese spullen ophangen aan de 230V kant, laagspanning durf ik nog wel aan - ledje enzo - maar zelfs een 230VAC naar 12VDC voeding vind ik toch wel spannend. En ja, ik begrijp dat een ABB voeding ook made in China is :+
Veel van onze elektronica wordt in China gemaakt. Als dit soort producten uit China een groot gevaar zou zijn voor de veiligheid dan zou je mogen aannemen dat incidenten waarbij de veiligheid in geding is schering en inslag zijn, maar daar lijkt geen sprake van.

Door Tweakers user Coffeemonster, dinsdag 27 december 2016 16:57

Interessant overzicht. Ik ben wel benieuwd naar het stroomverbruik van het hele aanstuurmechaniek, dus server, schakelmateriaal, sensoren etc.. Dus wat je verbruikt om alles aan te sturen. Kun je hier een schatting van geven? :)

Door Tweakers user Femme, dinsdag 27 december 2016 17:08

Coffeemonster schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 16:57:
Interessant overzicht. Ik ben wel benieuwd naar het stroomverbruik van het hele aanstuurmechaniek, dus server, schakelmateriaal, sensoren etc.. Dus wat je verbruikt om alles aan te sturen. Kun je hier een schatting van geven? :)
De domoticahardware gebruikt 88W. Dit betreft o.a. het volgende:

- 5VDC, 12VDC en 24VDC voedingen (redundant) + 7W
- 2x Odroid C2
- Mikrotik 24-poorts switch/AP
- Wago 750-881 met een stuk of 40 I/O-modules (meeste met vier inputs of outputs)
- Enttec ODE DMX ArtNet interface
- Visual Productions DMX-splitter
- Symcon Z-Wave LAN gateway
- Symcon 1-Wire LAN gateway
- IR-Trans LAN intrarood-interface
- Ca. 45 relais, de meeste voor verwarming
- 1-wire sensoren (stuk of 12), pir- (5x) en radar (2x)-sensoren

Ik geloof dat de Synology NAS met twee schijven er ook bij op zit maar dat weet ik niet zeker.

[Reactie gewijzigd op dinsdag 27 december 2016 17:09]


Door Tweakers user Rob Z, dinsdag 27 december 2016 19:12

Mooie post, hulde!

Door Tweakers user Cloggy101, woensdag 28 december 2016 08:42

Goeie informatieve blog, Femme! Ik ga deze zeker bookmarken. :)

Door Tweakers user ThinkPad, woensdag 28 december 2016 21:36

Fijne blog!

Wat mij betreft is er nog wel plek voor een deel 2, want ik ben bijv. wel benieuwd naar je verwarming (aardwarmtepomp meen ik?) en hoe je bijv. je ventilatie hebt geregeld (alleen afzuiging, of ook weer inblaas en dus WTW), duurzame energie etc. etc.

Door Mark H, zondag 1 januari 2017 14:48

Ik zie dat je Wago 2003-6641 klemmen toepast. Wat is de reden dat je geen Wago 2003-7646 hebt gebruikt?

Door Tweakers user deWit, maandag 2 januari 2017 13:44

Ik ben zelf erg fan van de WAGO 788-304 relais omdat die aan zowel de AC als DC kant een mogelijkheid hebben om met jumpers te werken itt tot de finders volgens mij. Scheelt weer meer kabelspaghetti. Voor de prijs van 6.50 maakt het weinig verschil

Door Tweakers user Raafz0r, dinsdag 10 januari 2017 21:06

Is het volgens de NEN eigenlijk toegestaan om zo'n temperatuursensor in een inbouwdoos te verwerken? En heb je dan een aparte pvc buis getrokken voor die kabel?

Oh, wacht, jij hebt natuurlijk helemaal geen 230v in de inbouwdozen of wel?

Door Tweakers user Femme, dinsdag 10 januari 2017 21:41

Raafz0r schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 21:06:
Is het volgens de NEN eigenlijk toegestaan om zo'n temperatuursensor in een inbouwdoos te verwerken? En heb je dan een aparte pvc buis getrokken voor die kabel?

Oh, wacht, jij hebt natuurlijk helemaal geen 230v in de inbouwdozen of wel?
Zwakstroom en netspanning moet je inderdaad niet zo dicht bij elkaar willen hebben en kan vaak ook niet volgens NEN1010.

De temperatuursensoren heb ik vooral achter pulsdrukkers ingebouwd. Daar loopt een kabeltje naartoe waar 24V doorheen gaat en dan is het geen probleem.

Door Tweakers user Raafz0r, dinsdag 10 januari 2017 21:52

Ja, dat klinkt logischer.

Ik ben wel benieuwd hoe een potentiële koper reageert op een huis met zoveel domotica wanneer je het zou gaan verkopen. Dan mag je een flinke handleiding achterlaten :)

Door Tweakers user Macsylver, donderdag 12 januari 2017 22:44

Wow, mooie blog! Meteen bookmarked voor toekomstig gebruik, dit gaat zeker handig van pas komen in een toekomstig project.

Door Tweakers user A. Wolven, zaterdag 28 januari 2017 03:38

Dank voor deze SUPER Blog en al de reacties door velen!

Zeer leerzaam.

Door crosser, zondag 29 januari 2017 00:30

Ik heb ook 2 railduino's, zijn de problemen ondertussen van de baan met de bus?
BTW SUPER overzicht !!

Door Tweakers user VBP8501, woensdag 15 februari 2017 00:10

Beste Femme,

Schitterende blogpost! Hartelijk dank om de tijd te nemen om deze te maken. Dit gaat mij (en honderden anderen!) ongetwijfeld veel hulp kunnen bieden om mooie dingen te realiseren.

Ik heb twee vraagjes:
1) Ivm PLC vs. Railduino begin je met "Wil je je I/O verder kunnen opschalen" --> betekent dit dat je geen meerdere railduino's kunt inzetten met 1 rapi? Of heb ik dit verkeerd begejpen? Ik denk dat 1 Railduino niet voldoende inputs gaan zijn voor mijn project en zal er zeker 3-4 nodig hebben.

2) Hoeveel kasten heb je in totaal geplaatst voor de hele automatisatie? Ik lees alvast 1 algemene kast en 1 kast bij de verdeling van de vloerverwarming (enkel gelijkvloers of ook apart op de verdieping?)

Nogmaals hartelijk dank!!

Door Tweakers user Femme, woensdag 15 februari 2017 20:38

Ivm PLC vs. Railduino begin je met "Wil je je I/O verder kunnen opschalen" --> betekent dit dat je geen meerdere railduino's kunt inzetten met 1 rapi? Of heb ik dit verkeerd begejpen? Ik denk dat 1 Railduino niet voldoende inputs gaan zijn voor mijn project en zal er zeker 3-4 nodig hebben.
Je kunt meerdere Railduino's naast elkaar gebruiken. Het mooie aan een Wago-plc is dat je de ingangen en uitgangen precies kunt afstemmen op wat je nodig hebt, maar het is wel een duurdere oplossing.

Ik ben momenteel ook naar kijken naar Chinese klonen van Mitsubishi-plc's. Die ondersteunen ook modbus en zijn nog goedkoper dan een Railduino. Voor 60 dollar heb je een bord met veertien relais en zestien 24V inputs.
2) Hoeveel kasten heb je in totaal geplaatst voor de hele automatisatie? Ik lees alvast 1 algemene kast en 1 kast bij de verdeling van de vloerverwarming (enkel gelijkvloers of ook apart op de verdieping?)
Omdat ik 24V outputmodules gebruik heb ik veel relais, bijvoorbeeld om stelventielen te schakelen, in kleine inbouwkastjes ondergebracht bij de vloerverwarmingsverdelers. De relais zijn via een utp-kabel verbonden met de outputs. Omdat er maar een zwak 24V stroompje door gaat is er niet veel kabel nodig. Dat is anders als je de relais zich in de centrale verdeelkast bevinden en je van daaruit met 230V schakeldraad naar de vloerverwarmingsventielen moet. Dit is wel iets om even goed over na te denken bij het bepalen van het aantal buizen dat je nodig hebt.

Door Tweakers user VBP8501, zaterdag 18 februari 2017 21:07

Bedankt Femme!
Ter info: ik ben vandaag op batibouw geweest en heb daar een zeer aangenaam gesprek gehad met een Wago vertegenwoordiger. Hij heeft mij een aantal referenties gegeven die in feite ook in deze blog staan. Toen ik hem sprak over mijn intentie van een raspberry pi te gebruiken als mastermind, raadde hij mij wel aan om de veel goedkopere veldbuskoppeling 750-352 ~$200 (+750-602 ~$20) te gebruiken in plaats van de te programmeren controlers (750-840, ...) ~$500. (nieuwprijzen)
Zijn referenties voor sturing via plc:
750-8202 (plc)

750-430 (8 digitale ingangen)
750-1405 (16 digitale ingangen)

750-530 (8 digitale uitgangen)
750-1504 (16 digitale uitgangen)

750-600 (eindmodule)

Door Tweakers user deWit, zondag 19 februari 2017 16:38

Die 750-352 als veldbuskoppelaar is dikke prima als je er geen logica in wil stoppen, die heb ik hier ook in gebruik. Als je wel wat simpele logica er in wil stoppen (voor als je server down is en je wel licht wil hebben) dan heb je toch de PLC nodig.

Voor het prijsverschil kun je best een spare Rpi of Odroid op de plank leggen ;)

Door Tweakers user VBP8501, zondag 19 februari 2017 20:41

deWit schreef op zondag 19 februari 2017 @ 16:38:
Die 750-352 als veldbuskoppelaar is dikke prima als je er geen logica in wil stoppen, die heb ik hier ook in gebruik. Als je wel wat simpele logica er in wil stoppen (voor als je server down is en je wel licht wil hebben) dan heb je toch de PLC nodig.

Voor het prijsverschil kun je best een spare Rpi of Odroid op de plank leggen ;)
Voor het prijsverschil kun je er ook een 10tal naast leggen ;-)
Bedankt voor de bevestiging! Die configuratie ga ik dan ook installeren!

Door Tweakers user Femme, woensdag 22 februari 2017 13:43

VBP8501 schreef op zaterdag 18 februari 2017 @ 21:07:Toen ik hem sprak over mijn intentie van een raspberry pi te gebruiken als mastermind, raadde hij mij wel aan om de veel goedkopere veldbuskoppeling 750-352 ~$200 (+750-602 ~$20) te gebruiken in plaats van de te programmeren controlers
Je zou ook prima de Wago 750-352 moeten kunnen gebruiken. Wat ik zelf wel heb gemerkt dat is dat de minimale pollinterval die je in de praktijk met je hardware en software kunt bereiken te lang is om in alle gevallen het indrukken van een pulsdrukker af te kunnen vangen. In IP-Symcon is de minimale interval zo'n 100ms. Een programmeerbare controller biedt je de mogelijkheid om een off delay van bijvoorbeeld 500ms te gebruiken zodat het indrukken een input minimaal 500ms 'hoog' is als de daarop aangesloten pulsdrukker wordt ingedrukt. Een andere oplossing is om via een socket en een eigen protocol of een http request en een api communicatie te doen tussen de plc en de domoticaserver zodat de plc aan de domoticaserver een seintje kan geven dat de state van een input gewijzigd is. Dat kan ook niet met de veldbuskoppelaar.
750-430 (8 digitale ingangen)
750-1405 (16 digitale ingangen)

750-530 (8 digitale uitgangen)
750-1504 (16 digitale uitgangen)
Als je nieuw koopt kun je inderdaad beter de modules met acht of zestien in- of uitgangen kopen. De viervoudige modules vindt je voor lagere prijzen gebruikt op eBay. In mijn systeem gebruik ik bijna alleen maar tweedehands modules.

Door Tweakers user Quindor, zondag 26 maart 2017 01:10

Cool, zeer goed artikel! Helaas als je echt met al het spul aan de gang wil zijn de premium kosten vrij hoog en kom je vaak ook nog eens onverwachte beperkingen tegen of dat je heel veel wensen toch nog zelf moet "maken" aan de hand van scripts en dergelijke.

Om die reden ben ik 2 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van mijn eigen dimmer. Eerst op basis van een Arduino en WiFi verbinding maar later verder gegaan met een ESP8266. Daardoor heb ik nu een custom PCB wat inclusief alle componenten ongeveer 5 euro per stuk kost! Daarmee kun je 2 kanalen LEDs met PWM dimmen. Vele malen goedkoper dan bijvoorbeeld het z-wave Fibaro spul wat ik ook getest heb!

Onlangs heb ik de DIY tutorial serie hierover een reboot gegeven met Tutorial filmpjes en dergelijke dus voor de mensen die graag enkele LED lampen en/of LED strips zouden willen dimmen is het wellicht interessant!

Aangezien ik niet zoveel geef om RGB en dat ik eigenlijk "analoge" RGB strips stom vind heb ik nog niet veel gedaan met RGB. Mijn uiteindelijk plan is om daarvoor bestaande Artnet zaken te gebruiken zoals Femme ook vermeld!

Als laatste wil ik nog vermelden dat als je kijkt naar LED verlichting, zeker warm wit, etc. dat er zeer veel verschil in de kwaliteit van de LEDs zit en voornamelijk hoe ze de "kleur" gemaakt hebben. LEDs die een blauwe of groene tint hebben zijn veelal heel goedkoper en hebben een lage CRI. Er zijn ook goede LEDs waar veel rood in zit zoals we van "oude" verlichting gewend zijn, let daar op, anders valt het resultaat misschien tegen!

Door Tweakers user AaJee, zondag 7 mei 2017 22:38

Bedankt voor deze enorme bak info! Tof!

Ik ben alleen ook erg benieuwd naar hoe je jouw tuinberegening hebt aangepakt? Een interface naar een bestaand systeem, of heb je daar zelf de aansturing voor pompen, kleppen, etc ingeregeld?

Hoe dan ook: Hulde voor zo'n toffe post!

Door Tweakers user Femme, maandag 8 mei 2017 11:21

AaJee schreef op zondag 7 mei 2017 @ 22:38:
Bedankt voor deze enorme bak info! Tof!

Ik ben alleen ook erg benieuwd naar hoe je jouw tuinberegening hebt aangepakt? Een interface naar een bestaand systeem, of heb je daar zelf de aansturing voor pompen, kleppen, etc ingeregeld?

Hoe dan ook: Hulde voor zo'n toffe post!
Ik had een systeem van Rainbird, bestaande uit een computer en twee magneetventielen. De computer gebruikte een 24VAC voeding. Met de relais in de computer werden de magneetventielen geschakeld. Ik heb de computer met de bijbehorende voeding eruit gekieperd en op Conrad een 24VAC din-rail voeding opgezocht (zodat ik 'm mooi kon wegwerken in de regelkast). De 24VAC voeding naar de magneetventielen schakel ik met een relais. Ik heb er ook meteen voor gezorgd dat ik de pomp en de 24VAC voeding kan schakelen om sluipverbruik te elimineren. (de regencomputer ging er van uit dat de pomp altijd standby stond).

Door Tweakers user AaJee, woensdag 10 mei 2017 15:33

Femme schreef op maandag 8 mei 2017 @ 11:21:
[...]


Ik had een systeem van Rainbird, bestaande uit een computer en twee magneetventielen. De computer gebruikte een 24VAC voeding. Met de relais in de computer werden de magneetventielen geschakeld. Ik heb de computer met de bijbehorende voeding eruit gekieperd en op Conrad een 24VAC din-rail voeding opgezocht (zodat ik 'm mooi kon wegwerken in de regelkast). De 24VAC voeding naar de magneetventielen schakel ik met een relais. Ik heb er ook meteen voor gezorgd dat ik de pomp en de 24VAC voeding kan schakelen om sluipverbruik te elimineren. (de regencomputer ging er van uit dat de pomp altijd standby stond).
Thanks! Dus de logica vwb het sproeien heb je daarmee ook zelf geprogrammeerd? Maak je daarbij gebruik van eigen buitensensoren, weer-api's (a la wunderground) of is het een tijdschema?

Ik heb met verschillende diy sensoren voor bodemvochtigheid ge-experimenteerd, maar nog niets gevonden dat betrouwbaar is. Darksky en Wunderground bieden welliswaar heel lokale weersverwachtingen, maar dat is hier in Drenthe niet altijd even accuraat, wellicht omdat er niet veel meetgegevens nabij elkaar beschikbaar zijn om in een weermodel te stoppen. Vandaar dat ik benieuwd ben of/hoe jij betrouwbare beregening doet :-)

Door Tweakers user Femme, woensdag 10 mei 2017 17:28

AaJee schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 15:33:
[...]

Thanks! Dus de logica vwb het sproeien heb je daarmee ook zelf geprogrammeerd? Maak je daarbij gebruik van eigen buitensensoren, weer-api's (a la wunderground) of is het een tijdschema?
Op dit moment hangt er nog geen logica achter. Er rijdt ook een robot rond op het gazon en die is geen goede combo met popupsproeiers. Om dit goed te kunnen aansturen moet ik eerst iets bouwen waarmee ik kan detecteren of de robotmaaier gedockt is. Hier ben ik nog niet aan toegekomen. Mijn voorkeur heeft een Robonect-module zodat ik de robot ook kan besturen.

Voor de aansturing van de beregening ben ik van plan om een weer-api te gebruiken. Beregening van een gazon luistert niet zo nauw, zolang je het maar niet te weinig doet. Ik los het nu nog op met een handmatig in te stellen timer.

Door Tweakers user AaJee, vrijdag 12 mei 2017 13:41

Thanks Femme!

Voor wie nog zover naar beneden gescrold heeft && interesse heeft voor PLC's, is er behalve de railduino kennelijk ook nog Controllino PLC obv Arduino's..

Te koop in 3 uitvoeringen, o.a. bij conrad.nl (voor meer dan een railduino, maar nog steeds minder dan een wago plc.

Reageren is niet meer mogelijk